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聚焦企业新动态，刷新行业新认知
继拉夏贝尔之后，又一快时尚品牌即将退出A股舞台。
近日， “潮流前线”母公司搜于特发公告称，公司收到深圳证券交易所下发的《事先告知书》，公司股票及可转换公司债券，存在被终止上市的风险。目前，“潮流前线”天猫旗舰店的所有商品均已下架。
在停牌之前，搜于特已经连续15个跌停，股价只有0.42元/股，总市值仅12.82亿元。巅峰时期的“潮流前线”，因为踩准“韩流”风口，而受到年轻人的疯狂追捧，定位为平价快时尚，被誉为“中国版优衣库”。
然而，随着韩流文化的逐渐没落，搜于特的业绩也出现了断崖式下跌，深陷巨额债务泥淖。2020年至2022年，搜于特净利润分别亏损17.71亿元、34.10亿元、19亿元，三年累计亏损超70亿元。
其实不仅仅是搜于特，曾有“中国版Zara”之称的拉夏贝尔，也从当年纺织服装A+H第一股直接到退市。在巅峰时期，拉夏贝尔门店数量高达9269家，但在接下来的三年时间里，门店数量急剧下降至300家。
然而，海外快时尚品牌的日子也不好过。5月28日，H&M宣布将于6月正式关闭位于北京三里屯太古里的旗舰店，该品牌在国内最大的旗舰店即将停止运营。
快时尚消费市场正在经历大洗牌，背后体现了中国消费市场哪些变化？激烈的淘汰赛中，国产后浪们能逆袭吗？
01 快时尚品牌为何不香了？
快时尚在中国市场也曾是“顶流”般的存在。
2018年之前，ZARA、H&M、GAP等国际快时尚品牌度过了黄金十年，它们以动辄上千平的面积在一二线城市的各大商场占据黄金铺位，扮演“客流拉动机”的重要角色。
自2021年新疆棉事件后，H&M在中国的份额大跌，同时大量门店关闭，过去两年门店数量从479家锐减到360家；ZARA母公司Inditex旗下的Bershka、Pull&Bear、Stradivarius相约关闭了天猫旗舰店。
在巨头撤退之余，其余快时尚品牌们也逐渐偃旗息鼓，如主打美式校园风的Gap在全国也在进行“紧锣密鼓”的撤店清仓，在上海仅剩2家门店；还有更多品牌如Top shop、A&F早已放弃中国市场。
新疆棉事件和新冠疫情影响，或许是压倒快时尚门店的最后一根稻草，但其自身早已被诟病的“抄袭、质量差、品牌同质化严重”，以及长期打折、库存积压、竞争加剧才是快时尚一溃千里的根本所在。
02 是谁杀死了传统快时尚？
如今，年轻一代对时尚、消费观念的改变，也是造成快时尚落幕的另一大原因。
年轻消费者的注意力是短暂的。半年前，“辣妹风”还大行其道，两月前，又钟情于“芭蕾风”，现在已经在追寻“多巴胺穿搭”。
年轻人在选择商品时，更多的是关注商品本身的“颜值”，其次则是商品传递出的文化与价值观，之后会涉及到个性、趣味性与社交属性。他们不从众要出众、不追捧品牌而是要与品牌产生共鸣。
反观传统的快时尚，我们其实无法回答它和其他服饰品牌的区别，甚至觉得随处可替代。比如我今天在H&M买到的衣服，明天在ZARA也能买到，甚至上一秒在lululemon买到的瑜伽裤下一秒就能在对面的ZARA找到同款。
03 本土后浪们能够逆袭吗？
不过，海外快时尚品牌集体“退潮”，并不意味着快时尚没有市场。
经历了新一轮洗牌后，一批国产快时尚品牌，如UR、热风、MJstyle、MO&Co等，正在强势崛起。
今年天猫618女装第一波销售榜单显示，创立于广东的本土快时尚品牌UR，再次成功挤掉长期位居榜首的优衣库夺下第一。另一本土快时尚品牌MO&Co位居第二。前十榜单中已不见ZARA、H&M等海外快时尚品牌的身影。
本土柔性供应链的成长与发展，正是本土快时尚品牌崛起的优势之一。
ZARA从设计到上架需要的时间是15天，这个数字在十几年前是个神话，但如今本土品牌的供应链能力早已不输这些国际品牌，UR的上新周期在7-15天，而近两年备受关注的SHEIN已能将设计到上架的周期缩短为5-7天甚至3天，国际品牌的敏捷性优势早已不在。
但与永无止境的快速上新相比，品质、实用性、潮流才是当下年轻群体更加关注的点。早在2015年，UR就提出了“快奢时尚”的定位，也就是在保持较快上新速度的同时，向轻奢品牌的品质和设计感上靠拢。
UR创始人李明光认为，快时尚服装行业的精髓是「时尚」而不是「快」。“好卖，却不时尚，这是很多品牌没落的原因。”
写在最后
回归根本，单纯的靠快和低价是无法建立品牌认知的。因为在不久后的某一天，一定会被更快、更低价所取代，价格战和速度战没有尽头，创新才是品牌长青的核心竞争力。
无论是供应链创新，还是产品和营销创新，都是本土服装品牌在市场大风大浪搏杀中，总结提炼出来的。这些优势，未来还会继续扩大，成为企业的核心竞争力。
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