中国服装切莫随意用“快时尚”

2016-06-01     关键词 :

通常定义的“快时尚”是指上新品速度快、平价和紧跟时尚潮流。更土一点说就是快、狠、准。虽然看似简单,但国内的企业这种依葫芦画瓢的照搬真的可行么?

 

先来看一组中国服装行业的触目惊心的数据:截至上个月底,中国50家上市公司总库存已经达到570亿元,这是一个什么概念?2012年中国零售业统计排名显示,在排名前10位的上市服装企业中除去老凤祥和思捷环球,整个前10位的上市服装企业全年的销售额不过才589亿元,基本上相当于囤积了行业前10强企业的全部货物。

 

可以说中国服装业到了最危急时刻,与此形成鲜明对比的是以H&MZARA、优衣库、GAP等为代表的国际快时尚品牌却不断加大在中国的跑马圈地。据统计,作为全球排名第一的服装零售集团Inditex旗下主力核心品牌,ZARA去年在华新增门店30家,门店覆盖范围达53个城市。而优衣库2012年在华新增门店数为71家,相比2011年增长43家有了大幅提升,门店覆盖47个城市之多。2012年,ZARAH&M、无印良品、C&AGAP等十大国际快时尚品牌,在华门店总数达到632家,覆盖内地66座城市。品牌门店迅速增加的情况下,人气和服装需求却未见下滑,快时尚几乎成为购物中心人气的保证。

 

于是中国服装行业开始了大规模反思,并宣传只有“快时尚”才能拯救中国服装业。其实不然,企业莫要随意采用快时尚。

 

先看看ZARA这个世界第一快时尚品牌,也是世界上最早提出快时尚概念的公司。其之所以能提出这一套快时尚的理论,是有其得天独厚的若干优势的,主要集中在以下三个方面。

 

首先,总部生产基地位于像葡萄牙、西班牙这样的劳动力成本相对较低的区域。生产资源丰富以及邻近欧洲的地缘优势使其成本上具备很大的竞争力。

 

其次,靠近欧洲主流的时尚潮流中心。虽然近年来以中国和日本为代表的东方新经济体和文化体强势崛起,但还不足以颠覆西方中心论。西方的美国和欧洲依然是世界公认的时尚发源地。尤其以纽约、伦敦、巴黎、米兰为代表。而ZARA靠近这些地域,其买手具有天然的时尚感觉和良好的时尚文化氛围。

 

最后是短到极致的供应链周期。它将供应链周期缩短到15天,这在世界上是具有极大优势的。

 

加盟制对于一个品牌迅速扩张到全国,获得更多经营性资金,并且扩大知名度有着无可比拟的优势。但是加盟商不可管控因素更大,你没法把那么多个加盟商统一到完全一致的运营体系下。

 

要想学会ZARA,本土企业还需要深刻反思目前的零供渠道,改变传统营销渠道思维,为自己动一场大的手术。比如利用IT互联网、数字化工具、云计算、大数据等这些前沿科学来改造供应链管理流程。这样一来或许能在一下个10年中站稳脚跟。ZARA靠近欧洲,有着天然的时尚感,而中国企业完全依靠本土设计师,即使偶尔能请来一个大牌设计师也只是暂时的。除非把总部搬到米兰城或者伦敦城,这倒是个好主意,可惜成本或者现实原因不允许。

 

文章来源:华衣网